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毛主席教导我们说，你要知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝。这一课若是让我来上，与其发动大家胡思乱想，不如把一大筐杨梅抬进课室，各位同学人手一把，边吃边聊。

二、乘兴而来

杨梅粗生，但生来又是极娇嫩之果，离枝两小时之内则味变，不出两天则质变，不足半个月，便匆匆谢市而去，明年请早了。

至于长途贩运之不便，更是可想而知。据传早在汉代，每逢“飞艇似闻新入贡”的夏至，江南佳果纷纷北上朝贡，杨梅亦在其中。不过无壳无皮的杨梅却不知如何能做荔枝那样的保鲜，此事若非欺君罔上，所余唯匪夷所思了。

在江浙民间土酿的杨梅烧酒里，或可留住杨梅的一丝香魂和一抹残红，政府农商近年在致力于保鲜技术和物流运输的同时，更开发出各种杨梅饮料，口号是“让全国消费者一年四季都能品尝到新鲜可口的杨梅饮料，让杨梅饮料成为家中的杨梅树”。然而度之以私心，至少在滋味上，杨梅还是以留在原地，最好是现场吃掉为至善。昔李白夸口“玉盘杨梅为君设，吴盐如花皎白雪”者，即以盐水浸而食之，其实是因杨梅不够新鲜而勉为其难。现场吃杨梅，不用洗，更不要盐，一伸手摘下便吃，方能体会到一阵烈日一阵暴雨轮番作用于杨梅通体的“冰火五重天”之妙，对得住天地日月之功。彼时，与我一样唇齿和指间皆被染成一片血红的美女们心中想到的可能是“花开堪折直须折”，吃High了的糙老男人如我者，咬牙切齿只有七个字：就地正法，斩立决。

沿杭甬高速去仙居路上，经嵊州下车小了个便，忽想起《　世说新语·任诞　》里“雪夜访戴”之事：“王子猷居山阴，夜大雪，眠觉，开室，命酌酒，四望皎然。因起彷徨，咏左思《　招隐诗　》。忽忆戴安道。时戴在剡，即便夜乘小船就之。经宿方至，造门不前而返。人问其故，王曰：‘吾本乘兴而行，兴尽而返。何必见戴！’”

山阴为今之绍兴，戴所居之剡即嵊州。这一路虽不是水路，却几与王子猷同道矣。若将包括杨梅在内的各种水果以及各地特有的各种好吃的东西都当成戴逵样的隐士朋友，时辰一到，念想起来，见还是要见的，吃更是要吃的，然若不是以一己之身乘兴而来却令对方远道而就之，不但非礼之至，直是败兴有余了。

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在广州吃

“吃在广州”这句老话，前几年曾被我戏改为“广州在吃”——强调这座城市里吃得频繁，吃得动感，而广州人的爱吃和善吃，似乎也已让位于贪吃和“在吃”——流连餐桌，不舍昼夜。就这样吃香喝辣，推杯换盏，SARS来了又去，禽流感去了又来，流年暗中偷换，杯盘狼藉，不觉东方之既白，再回首，“广州在吃”竟也颓然老去，不得不易名为“在广州吃”了。

当年把“吃在广州”篡改为“广州在吃”，系因世纪之交，口味大乱，广州的全国美食中心地位摇摇欲坠。“粤菜之名，二十多年来已遭过度开发，严重滥用，远至拉萨的八角街，亦有‘生猛海鲜’供应，是可吃，孰不可食？其二，各路菜系尾随各路江湖好汉大举入穗，强龙欲压地头蛇，起码不让粤菜专美，而京、川、沪菜在广州抢摊落户之后，亦无不出现程度不一的枳变”（　摘自《　广州在吃　》　），无论是占领还是媾和，“吃在广州”的纯洁性被进一步稀释。在当时的那种情况下，将“吃在广州”策略性地调整为“广州在吃”，某种程度上似可保持粤菜在全国的先进性。

抚今追昔，不仅痛感“吃在广州”和“广州在吃”，感性皆高于知性。相比之下，还是“在广州吃”来得较为中性客观，不再排他，也不再夸耀，就事论事，似有绚烂之后归于平淡之意。在“成功”的做人标准下，“平淡”通常意味着乏味和失败，但是就饮食而言，“平淡”其实向来都是一种至高无上的境界，古之食圣尝言：“大味必淡”。广州饮食，本来以清淡著称，经过近几年大举入侵的川、湘、沪、黔以及南洋、日韩等种种外来饮食的“五胡乱华”之后，虽已各安天命，和平相处，但不论是“吃在广州”还是“广州在吃”，与其说“其味必淡”，不如说其味已乱，格局上也大体没有了方向，集体渐入了“迷宗”。这种情况，难听的叫做“混乱”，好听的叫fusion。不仅粤菜被迫fusion，那些fusion